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Comment s´équiper à moindre coût

voilà un petit article pour montrer comment faire chez vous des carrosseries ultra légeres dignes de votre nouveau chassis laiton, faire des vitrages ultra légers pour abaisser les centres de gravité, ou tout simplement créer des carros peinturlurables à souhait pour pas un rond!

Car le thermoformage, c'est là toute la beauté de l'activité: c'est totalement gratuit!
Bon, ce n' est pas facile non plus, faut faire des essais, etc...mais si on utilise de la matière première de récup, c'est du gratuit, donc pas de soucis!

le matériel nécessaire:

une boite à vide d'air
un décapeur thermique ou mieux une plaque electrique ou resistance chauffante
un cadre en bois (contreplaqué par exemple)
du lexan
un aspirateur domestique.
un "master" à thermoformer.
une agrafeuse ou de la colle neoprene.

Pour la boite:
Je l'ai fabriqué avec un peu de contreplaqué de recupération, cloué et abondamment collé à la colle à bois, pour l'étancheifier un maximum.

Le dessus de la boite est constitué d'un trou à l'échelle d'une carrosserie (dans mon cas le 1/43eme), grillagé à l'aide d'un grillage fin qu'on trouve partout en magasin de bricolage.

Cette grille a été sommairement étanchéifiée grace à un cadre de néoprene (toute mousse ou caoutchouc convient, pourquoi pas du calfeutrage de porte, par exemple). Il faut qu'il soit le moins épais possible (j'y reviendrai).

Le décapeur thermique:
tout le monde en a ou presque, sinon ce n'est plus trés cher, un modèle bas de gamme suffira. Sinon une resistance chauffante ou une plaque electrique...j'utilise un décapeur car j'en ai un à dispo, tout simplement.

Pour le cadre en bois:
Il doit etre trés rigide pour supporter la pression exercée dessus. Un trou un tout petit peu plus grand que la carrosserie a été réalisé, et conviendra bien sur pour la plupart des carrosseries par la suite. Le mien est réalisé en contre plaqué de 8mm de récupération.

Le Lexan:
J'ai tendance (à tort) à appeler lexan toute matiere plastique translucide et souple
Elle est recupérée sur des emballages divers, jouets, jambon, bougies,etc...on en trouve aussi en magasin de modélisme bien sur, mais c'est cher, surtout si on rate...

Il existe d'autres matières plastiques, dont certaines opaque, qui conviendront bien aussi.

La seule chose importante: prendre le plus fin possible!
en effet, plus c'est épais, plus c'est difficile à l'aspiration au plastique de "coller" à la carrosserie. Donc on prefera toujours un aspirateur assez costaud et du plastique trés fin.

Là encore comme il s'agit de matériel de récupération, il n'existe pas de solution miracle, si ce n'est les tests!

Le master: n'importe quelle maquette, plastique, résine ou die-cast. On pensera à enlever les ailerons, retros, etc...si possible.

Donc voilà pour le matériel. Rien de trés technique ou difficile à trouver, non?

Passons aux choses sérieuses:

On commence donc par découper un feuillet de lexan taillé plus grand que son cadre en bois. A l'aide de l'agrafeuse, on agrafe sommairement le feuillet sur le cadre (là j'ai demandé l'aide de l'homme invisible pour faire la photo).

Le thermoformage

NE PAS AGRAFER trop prés du cadre, laisser une marge, ça aide pour l'étirement du feuillet par la suite. Pas besoin non plus de mettre un milliard d'agrafes, une tous les deux cms suffit je trouve.

Ensuite:

Poser la voiture de maniere à que ses bords inférieurs DEPASSENT du joint neoprene d'étanchéité, afin que le thermoformage suive bien le bas de la carrosserie ( la principale difficulté).
Là j'ai posé la carroserie sur un morceau de styrodur.

On voit ici l'importance d'un joint le plus fin possible: la voiture sera ainsi plus stable, et le plastique moins étiré donc moins de risques de dechirures. De meme que l'aspiration sera facilitée.

DONC FAITES un joint/cadre d'étanchéité le plus fin possible, qques millimetres suffisent en fait! (bon moi je me suis pas foulé car je ne voulai réaliser qu'un thermoformage des vitrages pour un scratch futur).

Bref, continuons:

Le thermoformage

On insère le tuyau de l'aspirateur dans le trou prévu dans la boite à vide. J'ai ici gràce à une technique de pointe réalisé le calfeutrage du tuyau
j'ai tout betement enroulé du papier essuie-tout autour du tuyau, puis j'ai forcé pour le coincer dans la boite. J'ai callé le tout avec des livres. Mais là encore les méthodes peuvent varier selon ce que vous avez à dispo.

Ensuite on se prépare:
le pied sur le bouton d'aspirateur, une zone dégagée sur l 'établi pour poser le décapeur chaud, et la boite bien disposée devant soi.

Le tout étant d'allier précision, vitesse et sécurité!
A présent on chauffe le cadre (coté non agrafé) à l'aide du décapeur, si on fait attention, on entend le "bruit" du lexan à température qui bourdonne, une fois mou.

Ici, seule l' expérience vous dira combien de temps, quelle distance, etc...le chauffage doit durer. Cela dépend de l'épaisseur du feuillet, la température du décapeur, etc...
Mais on finit par voir le plastique commencer à gondoler ou s'enfoncer.

Une fois chaud, on pose trés vite le décapeut et on presse le cadre sur le master, et dans le mem geste on allume l'aspirateur et SCHHHHHLUUURP le thermoformage est effectué! pas besoin de laisser l'aspirateur allumé 10ans, le plastique refroidit trés vite.

Là encore, une difficulté de plus, c'est avec l'expérience que vous améliorez:

- la vitesse (plastique plus chaud, forme plus nette)
-la precision (cadre mis de traviolle et hop un coté raté)

On peut "tricher" un peu si le master est en metal, en chauffant le thermoformage déja effectué l'aspi allumé...mais vous risquez de bousiller l'aspirateur , ou fondre le thermoformage (le maetal est trés conducteur de chaleur)

Par la suite, on démoule trés délicatement (surtout dans le cas d'une voiture aux formes avantageuses comme la viper par exemple, et toutes les voitures avec beaucoup de "contre dépouille"...moins de problèmes avec les protos), on se retrouve avec çà:

Le thermoformage

On voit mal (la transparence ce n'est pas trés photogénique), mais les détails sont bien représentés, phares, aérations, etc...

Plus qu'à découper autour, et le tour est joué:

Le thermoformage

On voit ici les conséquences des deux principaux problèmes évoqués plus haut: un plastique trop épais qui a du mal à "sertir" correctement le bas de caisse, et un cadre neoprene trop haut qui m'a fait "déraper" sur une des deux carrosseries.

Bon, dans ce cas ce n'est pas grave, je n'avais rien d'autre sous la main, et je ne voulai récuperer que les vitrages (trés réussis, meme l'aération de vitre du pilote), c'est pourquoi j'ai fait deux tirages (un de secours)

Bon, voilà vous avez la théorie, maintenant à vous de jouer pour faire des thermoformages dignes de ce nom ( pas comme mes moitiés de vipers! )

j'ai fait quelques recherches complémentaires, apparement on pourrait améliorer le niveau de détails en pratiquant de petits trous à certains endroits de la carrosserie, pour aider l'évacuation d'air, en particulier les endroits en "creux"...

Donc encore une astuce à tester!

-Précisions pour le joint d'étanchéité:

il faut tout simplement quand on pose le feuillet chaud (lexan ou autre) essayer d'avoir le moins de déperdition d'aspiration, donc une certaine étanchéité...donc autour de la grille, on dispose un cadre en calfeutrage quelconque (silicone, caoutchoux, neoprene, etc...).

-Précisions sur le cadre:

Par contre, aprés plusieurs essais ( je me sers habituellement du thermoformage pour d'autres choses que les carrosseries, les carros c'est assez nouveau à cette echelle) , pour éviter les déchirures il vaut surement mieux faire un cadre moins ajusté à la carrosserie, histoire d'avoir plus de matiere autour.

Donc un cadre pour installer le feuillet de lexan plutot plus grand que le joint d 'étanchéité, pour que l'aspiration se fasse sur l'ensemble du feuillet:

moi jusqu'ici je posai le cadre sur le joint étanche, alors que selon ce que j'ai put voir sur le net ces derniers temps, souvent le cadre est plus grand et c'est le lexan lui meme qui est posé sur le joint--->meilleure étanchéité--->plus de matiere moins de déchirure.

-Précisions sur la mise ne place du master:

ensuite, pour la carrosserie, effectivement il vaut mieux la surelever un peu pour bien entourer les bas de caisse à l'aspiration...cela facilite le decoupage et améliore la finition...

-Précisions sur les feuillets de matière plastique:

pour finir, l'epaisseur de la feuille est primordiale, et si un feuillet un peu épais peut suffire pour des vitrages, pour une carro de qualité, il vaut mieux qque chose de trés fin.

je vous invite à faire des recherches sur google (en particulier google images) sous les termes "thermoformage" et "vacuum forming" par exemple, car comme je l'ai dit je n'ai rien inventé, mais juste pioché à droite à gauche en simplifiant à l'extreme et en baissant les couts à...0!

donc il existe des methodes plus subtiles et techniques.

Demether (Accord pour diffusion sur Miniend de Demether, mise en ligne le 11/11/2005)

Publié le: 2005-11-11 (14641 lectures)

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