Marque : Chevrolet Modèle : CORVETTE C5R Echelle : 1/32 Un therme du dictionnaire MiniEnd...
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Posté le: Sam Juil 02, 2005 4:31 pm Sujet du message: le thermoformage, c'est (presque) facile!
salut
voilà un petit topic-article pour montrer comment faire chez vous des carrosseries ultra légeres dignes de votre nouveau chassis laiton, faire des vitrages ultra légers pour abaisser les centres de gravité, ou tout simplement créer des carros peinturlurables à souhait pour pas un rond!
Car le thermoformage, c'est là toute la beauté de l'activité: c'est totalement gratuit!
Bon, ce n' est pas facile non plus, faut faire des essais, etc...mais si on utilise de la matière première de récup, c'est du gratuit, donc pas de soucis!
le matériel nécessaire:
une boite à vide d'air
un décapeur thermique ou mieux une plaque electrique ou resistance chauffante
un cadre en bois (contreplaqué par exemple)
du lexan
un aspirateur domestique.
un "master" à thermoformer.
une agrafeuse ou de la colle neoprene.
Pour la boite:
Je l'ai fabriqué avec un peu de contreplaqué de recupération, cloué et abondamment collé à la colle à bois, pour l'étancheifier un maximum.
Le dessus de la boite est constitué d'un trou à l'échelle d'une carrosserie (dans mon cas le 1/43eme), grillagé à l'aide d'un grillage fin qu'on trouve partout en magasin de bricolage.
Cette grille a été sommairement étanchéifiée grace à un cadre de néoprene (toute mousse ou caoutchouc convient, pourquoi pas du calfeutrage de porte, par exemple). Il faut qu'il soit le moins épais possible (j'y reviendrai).
Le décapeur thermique:
tout le monde en a ou presque, sinon ce n'est plus trés cher, un modèle bas de gamme suffira. Sinon une resistance chauffante ou une plaque electrique...j'utilise un décapeur car j'en ai un à dispo, tout simplement.
Pour le cadre en bois:
Il doit etre trés rigide pour supporter la pression exercée dessus. Un trou un tout petit peu plus grand que la carrosserie a été réalisé, et conviendra bien sur pour la plupart des carrosseries par la suite. Le mien est réalisé en contre plaqué de 8mm de récupération.
Le Lexan:
J'ai tendance (à tort) à appeler lexan toute matiere plastique translucide et souple
Elle est recupérée sur des emballages divers, jouets, jambon, bougies,etc...on en trouve aussi en magasin de modélisme bien sur, mais c'est cher, surtout si on rate...
Il existe d'autres matières plastiques, dont certaines opaque, qui conviendront bien aussi.
La seule chose importante: prendre le plus fin possible!
en effet, plus c'est épais, plus c'est difficile à l'aspiration au plastique de "coller" à la carrosserie. Donc on prefera toujours un aspirateur assez costaud et du plastique trés fin.
Là encore comme il s'agit de matériel de récupération, il n'existe pas de solution miracle, si ce n'est les tests!
Le master: n'importe quelle maquette, plastique, résine ou die-cast. On pensera à enlever les ailerons, retros, etc...si possible.
Donc voilà pour le matériel. Rien de trés technique ou difficile à trouver, non?
Passons aux choses sérieuses:
On commence donc par découper un feuillet de lexan taillé plus grand que son cadre en bois.
A l'aide de l'agrafeuse, on agrafe sommairement le feuillet sur le cadre (là j'ai demandé l'aide de l'homme invisible pour faire la photo).
NE PAS AGRAFER trop prés du cadre, laisser une marge, ça aide pour l'étirement du feuillet par la suite. Pas besoin non plus de mettre un milliard d'agrafes, une tous les deux cms suffit je trouve.
Ensuite:
Poser la voiture de maniere à que ses bords inférieurs DEPASSENT du joint neoprene d'étanchéité, afin que le thermoformage suive bien le bas de la carrosserie ( la principale difficulté).
Là j'ai posé la carroserie sur un morceau de styrodur.
On voit ici l'importance d'un joint le plus fin possible: la voiture sera ainsi plus stable, et le plastique moins étiré donc moins de risques de dechirures. De meme que l'aspiration sera facilitée.
DONC FAITES un joint/cadre d'étanchéité le plus fin possible, qques millimetres suffisent en fait! (bon moi je me suis pas foulé car je ne voulai réaliser qu'un thermoformage des vitrages pour un scratch futur).
Bref, continuons:
On insère le tuyau de l'aspirateur dans le trou prévu dans la boite à vide. J'ai ici gràce à une technique de pointe réalisé le calfeutrage du tuyau
j'ai tout betement enroulé du papier essuie-tout autour du tuyau, puis j'ai forcé pour le coincer dans la boite. J'ai callé le tout avec des livres. Mais là encore les méthodes peuvent varier selon ce que vous avez à dispo.
Ensuite on se prépare:
le pied sur le bouton d'aspirateur, une zone dégagée sur l 'établi pour poser le décapeur chaud, et la boite bien disposée devant soi.
Le tout étant d'allier précision, vitesse et sécurité!
A présent on chauffe le cadre (coté non agrafé) à l'aide du décapeur, si on fait attention, on entend le "bruit" du lexan à température qui bourdonne, une fois mou.
Ici, seule l' expérience vous dira combien de temps, quelle distance, etc...le chauffage doit durer. Cela dépend de l'épaisseur du feuillet, la température du décapeur, etc...
Mais on finit par voir le plastique commencer à gondoler ou s'enfoncer.
Une fois chaud, on pose trés vite le décapeut et on presse le cadre sur le master, et dans le mem geste on allume l'aspirateur et SCHHHHHLUUURP le thermoformage est effectué! pas besoin de laisser l'aspirateur allumé 10ans, le plastique refroidit trés vite.
Là encore, une difficulté de plus, c'est avec l'expérience que vous améliorez:
- la vitesse (plastique plus chaud, forme plus nette)
-la precision (cadre mis de traviolle et hop un coté raté)
On peut "tricher" un peu si le master est en metal, en chauffant le thermoformage déja effectué l'aspi allumé...mais vous risquez de bousiller l'aspirateur , ou fondre le thermoformage (le maetal est trés conducteur de chaleur)
Par la suite, on démoule trés délicatement (surtout dans le cas d'une voiture aux formes avantageuses comme la viper par exemple, et toutes les voitures avec beaucoup de "contre dépouille"...moins de problèmes avec les protos), on se retrouve avec çà:
On voit mal (la transparence ce n'est pas trés photogénique), mais les détails sont bien représentés, phares, aérations, etc...
Plus qu'à découper autour, et le tour est joué:
On voit ici les conséquences des deux principaux problèmes évoqués plus haut: un plastique trop épais qui a du mal à "sertir" correctement le bas de caisse, et un cadre neoprene trop haut qui m'a fait "déraper" sur une des deux carrosseries.
Bon, dans ce cas ce n'est pas grave, je n'avais rien d'autre sous la main, et je ne voulai récuperer que les vitrages (trés réussis, meme l'aération de vitre du pilote), c'est pourquoi j'ai fait deux tirages (un de secours)
Bon, voilà vous avez la théorie, maintenant à vous de jouer pour faire des thermoformages dignes de ce nom ( pas comme mes moitiés de vipers! )
EDIT:
j'ai fait quelques recherches complémentaires, apparement on pourrait améliorer le niveau de détails en pratiquant de petits trous à certains endroits de la carrosserie, pour aider l'évacuation d'air, en particulier les endroits en "creux"...
Donc encore une astuce à tester!
EDIT-PRECISIONS COMPLEMENTAIRES:
(je rajouterai au fur et à mesure des questions, et améliorations de la technique)
-Précisions pour le joint d'étanchéité:
il faut tout simplement quand on pose le feuillet chaud (lexan ou autre) essayer d'avoir le moins de déperdition d'aspiration, donc une certaine étanchéité...donc autour de la grille, on dispose un cadre en calfeutrage quelconque (silicone, caoutchoux, neoprene, etc...).
-Précisions sur le cadre:
Par contre, aprés plusieurs essais ( je me sers habituellement du thermoformage pour d'autres choses que les carrosseries, les carros c'est assez nouveau à cette echelle) , pour éviter les déchirures il vaut surement mieux faire un cadre moins ajusté à la carrosserie, histoire d'avoir plus de matiere autour.
Donc un cadre pour installer le feuillet de lexan plutot plus grand que le joint d 'étanchéité, pour que l'aspiration se fasse sur l'ensemble du feuillet:
moi jusqu'ici je posai le cadre sur le joint étanche, alors que selon ce que j'ai put voir sur le net ces derniers temps, souvent le cadre est plus grand et c'est le lexan lui meme qui est posé sur le joint--->meilleure étanchéité--->plus de matiere moins de déchirure.
-Précisions sur la mise ne place du master:
ensuite, pour la carrosserie, effectivement il vaut mieux la surelever un peu pour bien entourer les bas de caisse à l'aspiration...cela facilite le decoupage et améliore la finition...
-Précisions sur les feuillets de matière plastique:
pour finir, l'epaisseur de la feuille est primordiale, et si un feuillet un peu épais peut suffire pour des vitrages, pour une carro de qualité, il vaut mieux qque chose de trés fin.
je vous invite à faire des recherches sur google (en particulier google images) sous les termes "thermoformage" et "vacuum forming" par exemple, car comme je l'ai dit je n'ai rien inventé, mais juste pioché à droite à gauche en simplifiant à l'extreme et en baissant les couts à...0!
donc il existe des methodes plus subtiles et techniques.
a++++
MISE A JOUR FEVRIER 2009 :
mise à jour de l'article :
note de l'auteur : récupération , mise à jour et amélioration/modif...j'ai mis à jour l'article avec l'expérience que j'ai acquis sur cette période.
voilà un petit article pour montrer comment faire chez vous des carrosseries ultra légeres dignes de votre nouveau chassis laiton, faire des vitrages ultra légers pour abaisser les centres de gravité, ou tout simplement créer des carros peinturlurables à souhait pour pas un rond!
Car le thermoformage, c'est là toute la beauté de l'activité: c'est totalement gratuit!
Bon, ce n' est pas facile non plus, faut faire des essais, etc...mais si on utilise de la matière première de récup, c'est du gratuit, donc pas de soucis!
le matériel nécessaire:
une boite à vide d'air
une plaque electrique ou resistance chauffante
un cadre en bois (contreplaqué par exemple)
du lexan, rodhoid, plasticard trés fin, ou autre matiere de ce type
un aspirateur domestique.
un "master" à thermoformer.
une agrafeuse ou de la colle neoprene, ou des clous, etc....
Pour la boite:
Je l'ai fabriqué avec un peu de contreplaqué de recupération, cloué et abondamment collé à la colle à bois, pour l'étancheifier un maximum.
Le dessus de la boite est constitué d'un trou à l'échelle d'une carrosserie (dans mon cas le 1/43eme et plus petit), grillagé à l'aide d'un grillage fin qu'on trouve partout en magasin de bricolage. Cette taille me permet de tirer des carrosseries inférieures à l'echelle 1/43, mais également de tirer mes vitrages, habitacles allégés pour mes 1/32.
Cette grille a été sommairement étanchéifiée grace à un cadre de néoprene (toute mousse ou caoutchouc convient, pourquoi pas du calfeutrage de porte, par exemple). Il faut qu'il soit le moins épais possible (j'y reviendrai).
La source de chaleur :
Il est nécessaire de posséder une résistance electrique. On en trouve dans les plaques de cuisson, les barbecues, etc...attention aux risques de brulure et incendie.
Pour le cadre de support de feuille lexan :
Il doit etre trés rigide pour supporter la pression exercée dessus, et résistant à la chaleur. Il faut également penser que c'est sur ce support que nous allons fixer la feuille à former.
Donc les plus doués créeront un systeme de cadre bloquant, les plus feignants ou nuls se contenteront de clouer ou agrafer le lexan et de coller un bout d'adhésif de masquage papier (ne se retracte pas sous la chaleur) autour de la feuille pour l'étanchéité. La méthode de feignant est au final, plus complexe, longue et susceptible de faire gaspiller des feuilles, voir plus dangeureuse car on utilise un cadre en bois et de l'adhésif de masquage (risque d' incendie).
Autre particularité à respecter, faire un trou de cadre bien plus large que votre master. Ainsi , il y aura plus de lexan, et au formage, moins de risque de déchirure (il faut que la surface de lexan encadrée soit supérieure à celle de la carrosserie à former, CQFD.)
Le Lexan:
J'ai tendance (à tort) à appeler lexan toute matiere plastique translucide et souple
Elle est recupérée sur des emballages divers, intercallaires jouets, jambon, bougies,etc...on en trouve aussi en magasin de modélisme bien sur, mais c'est cher, surtout si on rate... La meilleure matiere que j'ai trouvé pour l'instant, c'est les transparents pour rétroprojecteur.
Il existe d'autres matières plastiques, dont certaines opaque (styrene, plasticard ce qui est la meme chose), qui conviendront bien aussi.
La seule chose importante: prendre le plus fin possible!
en effet, plus c'est épais, plus c'est difficile à l'aspiration au plastique de "coller" à la carrosserie. Donc on prefera toujours un aspirateur assez costaud et du plastique trés fin. Donc il faut trouver le compromis entre solidité, poids et facilité d'aspiration.
Là encore comme il s'agit de matériel de récupération, il n'existe pas de solution miracle, si ce n'est les tests!
Le master:
n'importe quelle maquette, plastique, résine ou die-cast. On pensera à enlever les ailerons, retros, etc...si possible. Aucune autre préparation n'est utile. On pourra aussi thermoformer des formes qu'on aura conçu nous meme, en balsa par exemple.
Donc voilà pour le matériel. Rien de trés technique ou difficile à trouver, non?
Passons aux choses sérieuses:
Fixation :
On commence donc par découper un feuillet de lexan taillé plus grand que son cadre en bois. A l'aide de l'agrafeuse, ou mieux de petits clous (plus pratique quand on en fait plusieures en suivant) on fixe sommairement le feuillet sur le cadre (là j'ai demandé l'aide de l'homme invisible pour faire la photo). Ensuite, on calfeutre avec un adhésif résistant à la chaleur.
NE PAS AGRAFER/CLOUER trop prés du cadre, laisser une marge, ça aide pour l'étirement du feuillet par la suite. Pas besoin non plus de mettre un milliard d'agrafes ou de clous, une tous les deux cms suffit je trouve.
! Si on a été un peu plus malin, on s'est fabriqué un support autobloquant (comme une sorte de soufflet ou la feuille est bloquée entre les deux, par exemple). Comme ça, on s'epargne la corvée de cloutage, de calfeutrage, tout en s'assurant de meilleurs résultats, et une meilleure sécurité.
Le thermoformage
Poser la voiture de maniere à que ses bords inférieurs soit plus haut que le grillage, afin que le thermoformage suive bien le bas de la carrosserie ( la principale difficulté).
Là j'ai posé la carroserie sur un morceau de styrodur. Je maintiens le tout avec de la patafix, ou du double face.
Bref, continuons:
On insère le tuyau de l'aspirateur dans le trou prévu dans la boite à vide. J'ai ici gràce à une technique de pointe réalisé le calfeutrage du tuyau...
j'ai tout betement enroulé du papier essuie-tout autour du tuyau, puis j'ai forcé pour le coincer dans la boite. J'ai callé le tout avec des livres. Mais là encore les méthodes peuvent varier selon ce que vous avez à dispo. La encore, le malin pas feignant se sera préparé une équerre vissée sur sa boite à vide, qu'il fixera sur son établi.
Ensuite on se prépare:
le pied sur le bouton d'aspirateur, et la boite bien disposée devant soi.
Le tout étant d'allier précision, vitesse et sécurité!
A présent on chauffe le cadre (coté non agrafé), jusqu'à que le lexan soit à point. Habituellement, il chauffe, se déforme, puis se retend. C'est là qu'il est à point !
Ici, seule l' expérience vous dira combien de temps, quelle distance, etc...le chauffage doit durer. Cela dépend de l'épaisseur du feuillet, la température de la source de chaleur, etc...
Une fois chaud, on presse le cadre sur le master, et dans le meme geste on allume l'aspirateur et SCHHHHHLUUURP le thermoformage est effectué! pas besoin de laisser l'aspirateur allumé 10ans, le plastique refroidit trés vite.
Là encore, une difficulté de plus, c'est avec l'expérience que vous améliorez:
- la vitesse (plastique plus chaud, forme plus nette)
-la precision (cadre mis de traviolle et hop un coté raté)
Si vous ratez, mais que le lexan ne s'est pas déchiré, vous pouvez le rechauffer...il se retendra comme par magie.
Par la suite, on démoule trés délicatement (surtout dans le cas d'une voiture aux formes avantageuses comme la viper par exemple, et toutes les voitures avec beaucoup de "contre dépouille"...moins de problèmes avec les protos), on se retrouve avec çà:
On voit mal (la transparence ce n'est pas trés photogénique), mais les détails sont bien représentés, phares, aérations, etc...
Plus qu'à découper autour, et le tour est joué:
On voit ici les conséquences des deux principaux problèmes évoqués plus haut: un plastique trop épais qui a du mal à "sertir" correctement le bas de caisse, et un cadre neoprene trop haut qui m'a fait "déraper" sur une des deux carrosseries.
Bon, dans ce cas ce n'est pas grave, je n'avais rien d'autre sous la main, et je ne voulai récuperer que les vitrages (trés réussis, meme l'aération de vitre du pilote), c'est pourquoi j'ai fait deux tirages (un de secours)
Bon, voilà vous avez la théorie, maintenant à vous de jouer pour faire des thermoformages dignes de ce nom ( pas comme mes moitiés de vipers! )
j'ai fait quelques recherches complémentaires, apparement on pourrait améliorer le niveau de détails en pratiquant de petits trous à certains endroits de la carrosserie, pour aider l'évacuation d'air, en particulier les endroits en "creux"...
Donc encore une astuce à tester!
je vous invite à faire des recherches sur google (en particulier google images) sous les termes "thermoformage" et "vacuum forming" par exemple, car comme je l'ai dit je n'ai rien inventé, mais juste pioché à droite à gauche en simplifiant à l'extreme et en baissant les couts à...0!
donc il existe des methodes plus subtiles et techniques.
note : les photos arriveront bientot.
Dernière édition par demether le Mar Fév 10, 2009 10:31 pm; édité 5 fois
Posté le: Sam Juil 02, 2005 8:28 pm Sujet du message:
Félicitations Demether et merci par la technique, j'essayerai prochainement de réaliser quelques vitres plus légéres que celles d'origine pour abaisser le centre de gravité des certaines de mes autos par exemple: Mercedes et Mc Laren Ninco ! 73 QRO. Leuleu
Posté le: Dim Juil 03, 2005 3:07 am Sujet du message:
merci!
bon, pour la technique, rien qu'on ne puisse trouver aprés un peu de recherche sur internet (malheureusement pour moi j'ai rien inventé ), mais au moins condensé en français et avec un peu de "feedback"...
en tout cas, bon thermoformage
On commence par les vitres...mais ou cela se finit-il ?
Posté le: Dim Juil 03, 2005 8:22 am Sujet du message:
Comme tu le dis on commence par les vitres mais mon idée finale serait de réaliser un prototype de voiture avec une gueule pas possible à mes yeux dont le gabarit serait fait dans un bloc de balsa durci à la résine et fini au mastc polyester... Je n'en suis pas encore là car comme j'ai beaucoup de hobbys et pas assez de temps libre je suis plutôt en ce moment dans le modélisme naval. Je viens de terminer un catamaran radiocommandé de 1.30 m de long. Je réserve plus volontier la période hivernale au bricolage relatif au slot "becauseé je peux effectué ces travaux au chaud et à la maison ! Concernant le thermomolage et pour information, tu trouveras en page 607 du catalogue Conrad 2005 des plaques de polystyrène en 330 x 230 mm et 0.5mm d'épaisseur qui peuvent présenter comme avantage de n'être pas translucides mais blanches. Bon dimanche à toi et A+. J. LUC
Posté le: Dim Juil 03, 2005 11:53 am Sujet du message:
merci les gars!
oui le caisson c'est indispensable, c'est déja pas facile de reussir avec alors sans!
pour les feuilles non translucides, merci pour le plan, en effet au niveau peinture ces feuillets doivent etre plus simples pour etre peints par le dehors (pour les feuillets translucides c'est plus par l'interieur d'habitude)
le nerf de la guerre etant l'épaisseur des feuillets je pense...Avec l'experience (relative) plus c'est fin, mieux c'est à fortiori avec une aspiration faible ou mal étanchéifiée.
Pour les vitrages, un feuillet un peu épais ça passe, pour une carro complete, ça a du mal pour bien entourer les bas de caisse...
donc pour les personnes interessées, commencer à lorgner dans le frigo et la maison les emballages susceptibles d'etre utilisés!
Posté le: Dim Juil 03, 2005 8:38 pm Sujet du message:
Les feuilles à plastifier les documents papiers se déforment à chaud, toutefois une de leur face seulement est lisse; l'autre, côté papier, n'est pas lisse et de plus leur épaiseur est trés fine !!! D'autre part chez les marchands de modélisme on trouve des plaques de Rhodoit transparentes et fines ! Bonne soirée à tous. J. Luc
Posté le: Dim Juil 03, 2005 9:03 pm Sujet du message:
voilàààà le rodhotruc c'est le produit que je cherchai avec le lexan, je me rappellai plus le nom! ya aussi de la feuille d'acétate ou un truc comme ça...mais plus trés sur du nom.
faut tout essayer, si ça se trouve l 'emballage de jambon que vous achetez regulierement convient parfaitement!
j'ai qques idées concernant la taille du cadre pour le lexan...je me demande si plus large ce ne serait pas mieux? car j'ai parfois des problemes de déchirure...peut etre dues à un manque de matiere d'un cadre trop ajusté.
je vais faire des tests, car depuis j'ai viré le cadre de neoprene et je pense à des améliorations possibles (la difficulté principale etant d'avoir de beaux bas de caisse)
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Félicitations Demether et merci par la technique, j'essayerai prochainement de réaliser quelques vitres plus légéres que celles d'origine pour abaisser le centre de gravité des certaines de mes autos par exemple: Mercedes et Mc Laren Ninco ! 73 QRO. Leuleu
Les feuilles à plastifier les documents papiers se déforment à chaud, toutefois une de leur face seulement est lisse; l'autre, côté papier, n'est pas lisse et de plus leur épaiseur est trés fine !!! D'autre part chez les marchands de modélisme on trouve des plaques de Rhodoit transparentes et fines ! Bonne soirée à tous. J. Luc
